Dies ist der Start meiner neuen Reihe Natural Bushcraft oder natürliches Waldhandwerk.
In dieser Reihe geht es darum, Ausrüstung aus natürlichen Materialien zu zeigen, da ich für meine Bushcraft Zwecke nach und nach zu diesen Materialien umsteige.
Das hat mehrere Gründe, primär aber den, dass ich mich mit natürlichen Materialien einfach wohler fühle. Sei es die Wolldecke, in der ich einfach wahnsinnig gut schlafe oder aber Hanf- und Juteschnur. Ich mag das Gefühl dieser Materialien einfach. Sie sind nicht kühl und tot, sondern fühlen sich „lebendig“ an.
Natural Bushcraft ist dabei ein Name, der aus der Not heraus geboren wurde, weil mir einfach nichts besseres eingefallen ist. Natürlich hätte ich auch, wie eingangs geschrieben, „Natürliches Waldhandwerk“ nehmen können. Das Wort Bushcraft hat sich aber so durchgesetzt, das natural Bushcraft einfach die bessere Wahl zu sein schien. Wenn ihr da noch andere Ideen habt, lasst hören.
Es geht bei dieser Reihe übrigens nicht darum zu vergleichen, oder schlechter und besser zu offenbahre. Alles hat seine Vorteile, und alles hat seine Nachteile. Daher vergleiche ich hier nicht direkt, sondern erzähle einfach von den Vorteilen, oder eben Nachteilen, die mir aufgefallen sind.
Für Trekkingtouren würde ich beispielsweise weitestgehend auf Naturmaterialien verzichten, einfach wegen dem Gewicht. Aber gerade für meine Bushcraft Touren, kann ich so einfach (gefühlt) noch natürlicher unterwegs sein. Für mich fühlt es sich einfach besser an mit Materialien in der Natur zu sein, die letztlich auch irgendwie aus ihr kommen. Für mich entspricht das mehr dem Bushcraft Gedanken.
Und so starte ich jetzt diese Natural Bushcraft Reihe und werde nach und nach neue Teile erstellen, in denen ich mich jeweils um einen Ausrüstungsgegenstand kümmere und diesen vorstelle.
Jetzt wird es langsam aber sicher merklich kälter und damit wird auch die Isolation nach unten immer wichtiger. Hier soll es jetzt gar nicht darum gehen welche Iso Matte die Beste ist, sondern darum, woran man erkennt welche Matte sich überhaupt eignet. Um zu erkennen, welche Iso-Matte für die angepeilten Temperaturen die Richtige ist, muss man sich an den R-Wert halten. Dieser Wert gibt den Wärmedurchgangswiderstand an, sagt also etwas darüber aus wie gut das jeweilige Material isoliert/dämmt.
Der R-Wert einer Iso-Matte hängt dabei von mehreren Faktoren ab, u.a. Stärke und Material.
Eine 0,5cm dicke Evazote hat also einen geringeren R-Wert als eine 1,5cm Evazote. Das ist einfach und leuchtet ein. Doch wie verhält sich eine 1,5cm Evazote zu einer einfachen 3cm Luftmatte? Wie ist es, wenn es keine plane Schaumstoffmatte ist, sondern sie Rillen hat und somit für weitere Lufteinschlüsse und/oder Abstand zum Boden sorgt?
Und genau hier kommt eben der R-Wert ins Spiel, weil man anhand dieses Wertes alle Matten direkt miteinander vergleichen kann, auch wenn sie von ganz unterschiedlicher Art sind.
Hier eine kleine Übersicht welcher R Wert welchen Radius abdeckt und nachfolgend ein paar Tipps, denn R Wert ist nicht alles:
R-Werte:
1 bis + 7 °C
2 bis + 2 °C
3 bis – 5 °C
4 bis – 11 °C
5 bis – 17 °C
6 bis – 24 °C
Der R-Wert ist zwar ein fester Faktor, aber wie bei tatsächlicher und gefühlter Temperatur, spielen noch ein paar weitere Dinge eine Rolle. Der R Wert bleibt natürlich identisch, aber wie man ihn wahrnimmt kann unterschiedlich sein.
Die eigene körperlichen Verfassung, das generelle Kälteempfinden und auch der Untergrund spielen da eine nicht zu verachtende Rolle! Weiß man also, dass man -11 Grad zu erwarten hat, sollte man sich überlegen ob man lieber die Matte mit dem R Wert von 5 nimmt oder ob die mit dem Wert 4 schon ausreicht. Ich würde in der Regel lieber auf Nummer sicher gehen. Wird es nur -10 ist alles gut, wird es aber dann doch -15 hat man ggf. eine sehr kalte Nacht. Glücklicherweise kann man da aber auch ein wenig entgegen wirken und so auch Gewicht sparen.
Denn der R-Wert einer Matte lässt sich auch etwas erhöhen. Der Untergrund macht da eben einen entscheidenden Unterschied. Wenn die Matte auf kaltem Stein liegt wird es auf ihr „kälter“ sein, als wenn sie auf einer dicken Schicht aus Reisig oder einfach schon auf Waldboden liegt, da hier der Untergrund selber eine gewisse Isolation bringt. Auch die Dicke des Schlafsacks hat einen gewissen Einfluss. Zwar geht durch die Kompression das meiste der Schlafsackisolation nach unten verloren, aber eben nicht alles! Auch die Kleidung kann die Isolation weiter erhöhen – wer sich unbekleidet und dann mit dicken Winter Klamotten auf den kalten Boden legt, wird den Unterschied schnell merken – das funktioniert auf der Isomatte nicht anders!
Zudem lassen sich auch mehrere Iso-Matten kombinieren. Der R-Wert addiert sich dabei! Auch das ist enorm praktisch. Wenn ich also zwei Matten habe, eine mit einem Wert von 2 und eine mit einem Wert von 3 und ich lege sie aufeinander, dann habe ich eine Isolationswirkung, die dem R-Wert 5 entspricht. So kann man bspw. eine Sommermatte und eine Herbstmatte zu einer Wintermatte kombinieren. Oder aber man kann eine Schaumstoffmatte und eine Luftmatte kombinieren.
Insgesamt macht es absolut Sinn den R Wert zu beachten oder die Matten eben entsprechend zu kombinieren um den passenden R Wert zu erreichen und es ist idR. eine gute Idee ein wenig Puffer einzuplanen. Gerade wenn man lange Touren macht, ist man durch die Erschöpfung Kälteempfindlicher und friert entsprechend schneller. Dann wird man es sehr zu schätzen wissen wenn die Isolation nach unten noch Reserven aufweist und nicht am Limit ist, sprich das erfrieren verhindert, aber schon lange nicht mehr komfortabel ist.
Mit steigender Erfahrung wird man für sich ohnehin den „persönlichen R Wert“ finden und weiß irgendwann welche Isolation man wann braucht oder ergänzt sich diese durch Reisig und Platzauswahl etc., aber bis dahin ist der R Wert ein guter Richtwert der auch erstaunlich präzise ist.
Ein Post zuvor habe ich ja die Draumr in einem Video vorgestellt. Wer es ganz bis zum Schluss gesehen hat, konnte im Abspann lesen, dass ich mich von der Draumr getrennt habe.
Ich möchte in diesem kleinen Artikel nochmal zusammenfassen, warum.
Die Idee die hinter der Draumr steckt ist großartig – waagerechtes liegen in einer Hängematte und dadurch ein Gewinn an Komfort und Erholungsqualität, aber…
Hierbei handelt es sich um Affiliate Links. Euch entstehen keine zusätzlichen Kosten, ich erhalte allerdings eine kleine Provision und dafür sage ich vielen lieben Dank.
Hier möchte ich ganz gerne mal das Dakota Pit Fire (eine Variante des Grubenfeuers) vorstellen. Dieses Feuer ist etwas aufwändiger (je nach Ausrüstung) aber dafür kann man damit nahezu unsichtbar ein Feuer betreiben, was, wenn man ungesehen bleiben möchte, ein großer Vorteil ist. Zudem lässt sich damit prima kochen, durch einen Kamineffekt brennt das Feuer sehr effektiv noch dazu lässt es sich gut befeuern.
So sieht es aus, wenn man fertig ist.
Zunächst einmal muss man zwei Löcher graben. Ein größeres Loch, das hier im vorderen Bereich zu sehen ist, und ein kleineres Loch.
Hier nochmal etwas näher betrachtet.
Von dem kleineren Loch gräbt man nun einen leicht schrägen Tunnel (von oben schräg hinab) rüber zum großen Loch. Das Große Loch ist nämlich die Brennkammer und das kleine Loch sorgt für die Luftzufuhr. Der Tunnel sollte ganz unten auf die Brennkammer stoßen. Dadurch entsteht dann auch der Kamineffekt. Die Warme Luft in der Brennkammer steigt nach oben und zieht automatisch durch den Tunnel der zum kleinen Loch führt frische Luft an. Man kann den Sog wirklich hören.
Da gibt es natürlich kein festes Maß bei der Größe, es kann also durchaus größer sein, viel kleiner hingegen sollte es nicht sein um eine gute Befeuerung zu gewährleisten und ein ersticken der Flamme zu vermeiden. Wenn es zu eng wird, nutzt auch die kleine Luftzufuhr nichts. Die Tiefe der Brennkammer liegt bei etwa 40 cm.
Nach Möglichkeit sollte man sicherstellen, dass der Tunnel der Luftzufuhr wirklich frei ist, also mit dem Arm hinein und noch ein wenig Erde hinausholen, die Hand arbeitet da einfach am besten.
Danach kann man sich dann verschiedene Gerüste bauen, um darüber zu kochen. Auf dem Bild sieht man zwei dickere Hölzer die darüber liegen, darauf kann man auch einen Topf stellen. Bis das dicke Holz durch gebrannt ist, dauert es eine Weile, so das man in Ruhe sein Wasser darauf kochen kann. Ansonsten kann man sich aber auch ein Dreibein bauen, je nach Bedarf.
Hier das Feuer nochmal in Betrieb. Man sieht gut, wie wenig Licht das Feuer erzeugt. Auf den Stangen habe ich jeweils etwas Rindfleisch aufgespießt, was langsam gart und fantastich geschmeckt hat – alles schmeckt noch besser, wenn es am Lagerfeuer bereitet wurde.
Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass man am Ende einfach die Erde wieder in die Löcher schieben kann, ein paar Blätter darüber und man hat keinerlei Spuren hinterlassen. Auch wenn man das Feuer schnell löschen muss, kann man die Erde nutzen um es sofort zu ersticken.
In diesem Artikel möchte ich gerne das Longfire oder Langfeuer vorstellen. Es dient hauptsächlich dem Zweck, möglichst lange zu brennen und einen die Nacht hindurch zu wärmen. Es ist also ein typisches Winterfeuer, vor allem, wenn man nur mit einer Decke bewaffnet draußen schlafen möchte. Ganz wichtig ist, das geht aber aus den Bilden schon hervor, die Ausrüstung sollte nicht leicht brennbar sein oder schnell verschmoren können. Ein Schlafsack ist beispielsweise denkbar ungeeignet für dieses Feuer, denn man legt sich in die Nähe des Feuers, welches etwa halb so lang ist wie man selbst! Es kann also durchaus vorkommen, dass man vom Funkenflug getroffen wird und diese Funken sorgen sofort für Löcher im Schlafsack. Also entweder benutzt man eine gute Wolldecke oder aber man hat einen robusten Überzug für den Schlafsack, um diesen zu schützen. Selbiges gilt für das Tarp sofern man eines verwendet.
Wie gut dieses Feuer funktioniert hängt allerdings von dem zur Verfügung stehenden Material ab. Das meiste Nadelgehölz brennt einfach fürchterlich schnell nieder und so hat man leider nicht ganz so lange was davon, Hartholz ist da von ganz anderer Qualität und brennt nicht nur heißer, sondern auch länger!
Problem an dem Feuer, man braucht viel Holz!
Wie man an den Bildern schon sieht, bedarf dieses Feuer einiges an Vorbereitung und eine Axt ist hier wirklich von Vorteil.
Die beiden äußeren Stämme des Feuers sind in etwa Hüfthoch (und sollten das auch mindestens sein), vielleicht etwas mehr. Zwischen den beiden Stämmen kommt der Zunder ganz normal nach unten, Reisig oben drauf. Schon vorher sollte man sich natürlich alles weitere Holz zurechtlegen und vorbereiten, das macht es einem natürlich bedeutend leichter.
Die langen Stämme rechts und links sind das zu dem Zeitpunkt noch entstehende Trapperbett und sind kein Brennstoff, alles andere hingegen schon. Wir hatten hier Glück, dass einiges totes Hartholz zu finden war, was eine Weile gut brannte, insgesamt hätten wir aber noch mehr gebrauchen können.
Hier sieht man schon ein wenig besser den Aufbau. Wir haben jeweils unsere BW Zeltbahn genutzt, die nicht nur ggf. vor Regen schützt, sondern hier auch als Wärmefang dient. Man könnte noch etwas näher an das Feuer gehen, aber viel Näher sollte es nicht sein, die Abstrahlhitze reicht vollkommen aus. Wenn es tatsächlich geregnet hätte oder Regen angesagt worden wäre, hätte man noch ein Tarp über das Feuer spannen müssen. Dabei sollte man darauf achten ein robustes Tarp zu nehmen und keines, dass aus Plastik besteht, denn auch hier besteht wieder die Gefahr von bösem Lochfraß. 😉
Hier das Ganze in Aktion. Wie man deutlich sieht handelt es sich hier wirklich um ein großes Feuer. Man kann die äußeren Stämme an einer Seite etwas näher zusammen stellen, um eine V Form zu bekommen. So kann man zum einen den Wind nutzen, da dieser in die offene Seite blasen sollte, zum Anderen kann man die Spitze nutzen, um darauf einen Topf zum kochen zu stellen. Man kann sich auch ein Dreibein bauen, oder aber von den Seiten einen Spieß hinüber führen. Es lässt sich jedenfalls ganz gut mit dem Feuer kochen, wobei es natürlich kein Kochfeuer ist und einen anderen Zweck erfüllt.
Nach und nach wirft man jetzt die größeren Stücke hinein, bis das Feuer soweit ist, dass man die ganz großen Brocken hineinwerfen kann. Wir wollen schließlich, dass unser Feuer lange brennt und wir eine heiße Glut bekommen, denn die Glut ist es, die am längsten wärmt. Auf dem nächsten Bild ist ein schönes Glutbett zu sehen.
Wenn das Feuer erst soweit ist, kann schon nichts mehr schiefgehen. Das Longfire ist grundsätzlich sehr einfach, aber es bedarf reichlich Materials und daher Vorbereitung. Man sollte also nur dann ein solches Feuer machen, wenn man es wirklich braucht und nicht, um einfach mal ein großes Feuer zu machen! Das wäre Verschwendung und daher auch nicht wirklich Naturfreundlich. Feuer sollen sowieso immer einem Zweck dienen und nicht leichtfertig entfacht werden! Und natürlich nur dann, wenn man es darf oder eine Notsituation es unbedingt erforderlich macht.
Outdoor Individualist 